Jei skaityti valgomų maisto produktų etiketes jau yra galvosūkis, kosmetikos visatoje atsiduriame dar viena siena. Arba, tiksliau, su nematoma siena: procentais. Kad ir kaip norėtum, negali a priori žinoti ingredientų koncentracijos kosmetikoje, nesvarbu, ar tai kremas, serumas ar gelis.
Paėmęs jogurtą ir jį apvertęs pamatai kažką labai specifinio: 100 g produkto tiek gramų baltymų, tiek riebalų, tiek cukraus… Informacija apie maistingumą ne tik nurodo, kokios sudedamosios dalys yra viduje, bet ir kiek kiekvienos makroelemento yra. Taip rašoma taisyklėse. Kita vertus, naudojant kosmetiką daugiausiai, ko galite siekti, yra sąrašas, surikiuotas nuo didžiausios iki mažiausios koncentracijos. Jokių kiekių, jokių procentų. Tik vardai. Nuostatai šiuo atveju nereikalauja detalizuoti ir beveik niekas nereikalauja.
Tas sąrašas turi pavadinimą: INCI, kurio akronimas anglų kalba reiškia Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra. Ir jis turi nemažai spragų, jei lyginsime su bet kurio gamintojo prekybos centre esančios informacijos apie maistingumą etikete.
Neleiskite jiems kopijuoti formulės
O kodėl neskelbiami tikslūs procentai? Héctoras Núñezas, vaistininkas, žinomas kaip Cosmetocritico, tai atvirai paaiškina: „Jei būtų nurodytos tikslios veikliųjų medžiagų koncentracijos, prekės ženklai būtų labai lengvai kopijuojami“. Taigi šis ženklinimo neaiškumas apsaugo mišinio gamintoją, bet palieka vartotoją pažeidžiamoje padėtyje. Neturite kito pasirinkimo, kaip tik pasitikėti laboratorija, kuri gali dulkinti arba pridėti daugiau ar mažiau ingrediento, jei moka asmuo apie tai žino.
Rita Silva, mokslinės komunikacijos direktorėe The Ordinary priduria, kad „kosmetikos reglamentai to nereikalauja“, nors nurodo, kad apie koncentracijas pranešama institucijoms registruojant produktą. „Pavyzdžiui, „The Ordinary“ įsipareigoja, kai tik įmanoma, pasidalyti turto koncentracija“, – sako Silva.
Išimtis, kuri būtent todėl, kad yra tokia, sutelkia dėmesį į nepatogų klausimą: kodėl tai nėra norma?
Kai sudedamoji dalis nedaro to, ką manote
Šis informacijos trūkumas yra labai svarbus. Nes sudedamosios dalies kiekis nėra smulkmena: jis visiškai nulemia, ką tas ingredientas daro ar ne.
Núñez tai iliustruoja pavyzdžiu, verčiančiu susimąstyti: „Salicilo rūgštis gali būti įtraukta į formulę, tačiau pagrindinis receptoriaus tikslas gali būti naudoti ją kaip konservantą.” Tai yra, jis neturės šveičiamojo ar atnaujinančio poveikio.
Tas pats atsitinka ir su antioksidantais fotoprotektoriuose: „Kartais jie naudojami mažomis koncentracijomis, pvz. stiprintuvai SPF arba stabilizuoti filtrus. Jie dirba kaip stiprintuvai nes jie turi antioksidacinį poveikį, tačiau jie yra įtraukti į formulę, siekiant padidinti SPF“, – aiškina jis.
Elena Martínez Lorenzo, dermatologė ir CeraVe ambasadorė, patikslina: „Sudedamosios dalys gali būti kaip stabilizatorius arba jos gali nepasiekti pakankamos koncentracijos, kad turėtų klinikinį poveikį“, o Rita Silva priduria: „Jei sudedamoji dalis nepaminėta pretenzijas produkto, jis tikriausiai nesuteikia tiesioginės kosmetinės naudos.
Glikolio paradoksas
Helena Rodero, vaistininkė ir komunikatorė, daugiausia dėmesio skiria tam tikram ingredientui: glikolio rūgštimi. „15% turės šveičiamąjį veiksmą, ko galbūt ir ieškote. Tačiau jei jie deda 1%, 2%, 3%, 4%, jie turi drėkinamąjį poveikį, o glikolio rūgšties serume ieškočiau ne to. Tas pats ingredientas, visiškai kitoks rezultatas.
Tada yra vitamino C atvejis. „Kai jie deda vitaminą C, jie jums sako, kad naudoja vitamino C grupės veikliąją medžiagą, tačiau ji gali būti ne pati galingiausia, ty askorbo rūgštis“, – perspėja Rodero. „Galbūt jie naudoja darinį, pvz., gliukozidą, kuris yra daug stabilesnis formulėje, bet daug mažesnis nei L-askorbo rūgštis.”
Ir galiausiai, tas pats atsitinka ir su retinoliu: „Rinkoje grynas retinolis egzistuoja kartu su dariniais, tokiais kaip retinaldehidas, retinilo palmitatas arba retinilo acetatas, kurių veikimo galios labai skirtingos“, – aiškina Rodero.
1% ko?
Jei pažvelgus į ingredientų sąrašą jau yra dviprasmiška nustatyti, kokia yra jūsų mėgstamiausio veido kremo sudėtis, yra sritis, kuri tampa tikru veikliųjų medžiagų mišiniu. Tai sritis, kurioje suskaidomi tie ingredientai, kurių koncentracija mažesnė nei 1%. „Sudedamosios dalys yra išdėstytos pagal jų koncentraciją, nuo didžiausios iki mažiausios iki 1%. Iš ten ingredientus, kurių kiekis yra mažesnis nei 1%, galima užsisakyti bet kokiu būdu“, – aiškina jis. Tamara Martínez, Martiderm medicinos direktorė.
Procentai ne viską pasako
Dešimtmečius į kosmetiką kreipėmės su aklu tikėjimu ir mažai žinių. Pastaraisiais metais informacija sklandė ir atsirado nauja vartotojų karta, turinti smalsumo ir žinių. Nebeieškoma produktų pavadinimų, o aktyvų. Ieškome niacinamido, egzosomų, vitamino C, tinklainės… Ir galbūt laikas sužinoti, už kiek veikliosios medžiagos mokame. Marga Lorentė, „Praxis“ laboratorijų generalinė direktorė, primena, kad „Europos teisės aktai nereikalauja etiketėje nurodyti tikslaus kiekvienos sudedamosios dalies procento, išskyrus tas išimtis, kai turi būti nurodytos tam tikros koncentracijos arba konkretūs įspėjimai, pavyzdžiui, ribojamuose ingredientuose, konservantuose, UV filtruose arba medžiagose, galinčiose sukelti alergiją. gamintojo dalis, o ne norminis reikalavimas.
Jis tvirtina, kad „kosmetikoje sudedamosios dalies veiksmingumas nepriklauso vien nuo to, ar jo yra daug. Daugelis veikliųjų medžiagų veikia tinkamai esant mažoms koncentracijoms, nes jų veiksmingumas yra susijęs su visa kompozicija, deriniu su kitais ingredientais, veikliosios medžiagos stabilumu ar naudojamu kosmetiniu preparatu. Dėl šios priežasties tikslių procentų nurodymas gali sukelti klaidingų interpretacijų, kai „vartotojo” techninis efektyvumas gali būti klaidingas. ne visada yra tokiuose produktuose kaip kremai ar serumai, yra labai veiksmingų veikliųjų medžiagų sumažintomis dozėmis, o kiti formulės komponentai yra vienodai būtini tekstūrai, konservavimui, stabilumui ir odos tolerancijai užtikrinti.
Kaip pavyzdį jis nurodo, kad „proteoglikanuose vitamino C ir proteoglikanų koncentracija yra svarbi, kaip ir retinolyje, kurį mes nurodome, tačiau likusiuose produktuose šio procento nustatymas nesukeltų produkto vertės, nes daugelis ingredientų yra mažesni nei 1%, nors jie turi poveikį, kaip jau nurodėme“.
Laikas keistis
Pasiteisinimas, kad etiketėje nėra pakankamai informacijos, nebeveikia. Skaitmeninės technologijos leidžia išplėsti informaciją per QR. Galite pranešti, kiek procentų tokios kosmetikos yra jūsų buteliuke, koks didžiausias leidžiamas reglamentas, koks jo poveikis, ar ji veikia sinergijoje su kitomis veikliosiomis medžiagomis, kur ji gaminama… Taip galime tiksliai įvertinti, ar tai yra tai, ko ieškome, ar ne.
Visa ši informacija turi būti įtraukta į etiketę arba QR kodą, ką kai kurie maisto prekių ženklai jau daro, kad pateiktų informaciją apie atsekamumą. Kosmetika nėra tuštybė, tai yra odos sveikata ir priežiūra, skirta gerai senti. Ir šis drąsus žingsnis dabar yra būtinas.