Kas buvo Roy'us Halstonas, dizaineris žvaigždėms, kurias mados istorija pamiršo

Istorija rašoma apie puikius vardus, kurie galiausiai buvo pamiršti. Mados irgi. XX amžius Jungtinėse Valstijose paliko mums turtingą palikimą, kai kalbama apie mados pasaulį – nuo ​​supermodelių, kurie yra autentiškos ikonos, įžymybių, tapusių atskaitos tašku visai kartai, ir dizainerių, kurie net ir šiandien yra tobulumo sinonimai. Tačiau po tais bombastiškais vardais slepiasi daugybė kitų, ne mažiau svarbių, bet galbūt mažiau žinomų, kuriuos labai verta gelbėti nuo nežinojimo.

Tai pasakytina apie Roy'us Halstoną, vieną populiariausių aštuntojo dešimtmečio Niujorko dizainerių, pelniusio tokių žvaigždžių kaip Bianca Jagger, Jackie Kennedy, Lizza Minnelli ir Elisabeth Taylor pasitikėjimą, kuris savo kūrinius puošė elegancija ir geru skoniu, kaip kažkas žino, ką jie dėvi. Be šių ir daugybės kitų mūzų (žinomų kaip „Halstonetės“), Roy'us Halstonas buvo tikra legendinės „Studio 54“ ikona, kurioje jis pasitrynė su šio momento didybėmis, tokiais kaip menininkas Andy Warholas, Diane von Furstenberg ir Elsa Peretti. Halstono vardas labai nuskambėjo tame klestinčiame Niujorke, kuris jau žinojo, kad paliks savo pėdsaką.

Tačiau norint geriau pažinti jos istoriją, būtina žinoti, iš kur ji kilusi. Roy'us Halstonas gimė 1932 m. Ajovoje. Norvegų buhalterio ir namų šeimininkės sūnus, mėgęs siūti, nuo pat mažens pradėjo žengti pirmuosius žingsnius dizaino pasaulyje, retušuodamas mamos drabužius arba kurdamas galvos apdangalus ir kepures seseriai. 1957 m. jis atidarė savo pirmąją parduotuvę Čikagoje, nors jo sėkmė pradėjo formuotis dėl bendradarbiavimo su Daché, Niujorko skrybėlių dizaineriu, kuris atvėrė duris į to meto putojantį Niujorką.

Tas paauglys iš Ajovos negalėjo įsivaizduoti, kad tai, kas prasidėjo kaip pomėgis patenkinti jo šeimos moterų stilistinius poreikius, galiausiai nuves jį į šlovės aukštumas. Atsidavusi skrybėlių dizainui, ji nuvedė ją į Baltuosius rūmus, o Jackie Kennedy pasirinko vieną iš savo dizainų – violetinės mėlynos spalvos skrybėlaitę – savo vyro JFK inauguracijai. Pirmosios ponios papildymas buvo toks populiarus, kad Roy Halston vardas pradėjo garsiai skambėti tarp didžiųjų sferų.

Netrukus jis pradės judėti populiariausiose Niujorko vietose, pradedant studija 54, kur viskas vyko. Vakarėlius ir ekscesus, kurių reikalavo šis gyvenimo būdas, jis derino su metodišku ir nepriekaištingu darbu, kuris po truputį praturtėjo naujais dizainais ir didesne komanda. Nuo skrybėlių ji perėjo prie suknelių su poliruotomis linijomis ir plaunamų medžiagų, tada padarė šuolį į vyrišką madą ir net išdrįso išbandyti kvepalus (tikra sėkmė, turint omenyje, kad už savo buteliukų dizaino buvo Elsa Peretti).

Tačiau sėkmė nesitęsė amžinai. Tas pats dalykas, dėl kurio Roy'us Halstonas buvo laikomas savo sektoriaus pionieriumi, sukėlė jo žalą devintajame dešimtmetyje, kai kiti dizaineriai, tokie kaip Calvin Klein ar Donna Karan, atkūrė Ajovano stilių ir privertė jį po truputį prarasti savo vietą rinkoje. Asmeniškai Halstonui viskas klostėsi ne ką geriau. Jis bankrutavo ir turėjo persikelti į San Franciską. Ten 1988 m. jam buvo diagnozuotas AIDS ir jis mirė 1990 m. dėl plaučių problemų. Žmogus, pakeitęs Šiaurės Amerikos mados paradigmą ir kurio vardas buvo vienas geidžiamiausių niekada nemiegančio miesto naktimis, galiausiai išnyko beveik be skausmo ir šlovės, palikdamas tokį galingą palikimą, koks buvo tylus, kurį, nors ir neatsimindami jo vardo, galime atpažinti ir šiandien.

Minimalizmo ir technikos triumfas

Bet kas padarė Roy Halstono dizainus tokius ypatingus, kad jie net norėjo juos atkartoti? Na, kaip ir viskas mados istorijoje, kontrastas su vyraujančia mada. Aštuntasis dešimtmetis buvo dešimtmetis, kai bohemiškos estetikos diskrecijos trūkumas tapo norma. Spalvų mišinių, didelių tūrių ir dizaino, atspindinčio hipių laisvę, kontekste Halstonas žinojo, kaip pamatyti toliau ir perskaityti pokyčius, kurių reikalauja visuomenė. Moterims įeiti į darbo rinką reikėjo paprastų ir funkcionalių drabužių, tačiau nebuvo pamiršta elegancija, asmeniškumas ir meistriškumas. Ir būtent tai buvo šio dizainerio, laikomo amerikietiškos minimalistinės prabangos, kurią vėliau atkurs daugelis kitų, kūrėju, sėkmės paslaptis.

Nors Roy Halston kūriniai atrodė paprasti, jie turėjo neabejotiną techninį sudėtingumą, dėl kurio buvo sukurti lengvi, elegantiški kūriniai, skirti iš naujo išrasti jausmingumo koncepciją. Kartu su raštais, polinkis į neutralius tonus ir audinius, tokius kaip kašmyras arba ultrazomšas (skalbiamas mikropluošto zomšas), sukūrė savo skiriamąjį ženklą. Jis netgi turėjo savo valdomus ikoniškus drabužius, pavyzdžiui, suknelę su apykakle arba karštas kelnes, ypač trumpas kelnes, kurios Halstono palikimui suteikė maištingumo.

Tačiau Roy'aus Halstono aukso eroje viskas buvo ne apie drabužius. Jo butikų dizainas – beje, jis buvo pirmasis dizaineris, sukūręs amerikietiškus mados namus – sudarė dalį jo estetinės visatos. Ir vienas iš atsakingų už tai, kad tai įmanoma, buvo Victor Hugo, langų meistras ir dizainerio partneris, kuriam pavyko išgarsėti šiame sektoriuje suprojektavus pačius nestandartiškiausius ir moderniausius langus mieste.

Halstono gyvenimo moterys

Didžiąją dalį Roy'aus Halstono sėkmės savo laiku lėmė jį supęs socialinis ratas. Ypač moterims, kurios jame dalyvavo. Jei Jackie Kennedy buvo atsakingas už tai, kad jis atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre, tai faktas, kad kitos didžiosios to meto asmenybės, tokios kaip Lizza Minnelli ar Bianca Jagger, nešiodavo jo kūrinius savo vakarais, tik padidino kūrėjo šlovę. Tomis naktimis „Studio 54“ jis susitiko su daugybe savo potencialių klientų – kai kuriais netgi draugais, nes jam buvo taip pat svarbu, kad socialinis gyvenimas būtų aktyvus, kaip ir atiduoti visas jėgas kuriant ir įgyvendinant savo dizainą.

Jei ant jų podiumų išsiskyrė tokios figūros kaip Marisa Berenson ar Patas Clevelandas, pirma jų šou eilė taip pat neatsiliko. Ir Roy'us Halstonas taip pat ėmėsi lyderio vaidmens, kai reikėjo pakviesti įžymybes į pasirodymus. Taigi tokios menininkės kaip Cher ar jos neatskiriama draugė Diana Vreeland tapo nuolatiniais pirmoje eilėje ir dizainerio gyvenime, kurie parodė, kad kalbant apie apsirengimą, mažiau yra daugiau visada yra raktas į sėkmę.